Houve uma altura em que a manteiga de amendoim e a geleia, generosamente espalhadas em duas simples fatias de pão, eram uma refeição americana por excelência. Mas, por vezes, uma grande ascensão também pode significar uma grande queda. E o poderoso PB&J caiu. No século XXI, escreve o historiador Steve Estes, "o PB&J passou de um símbolo de mães carinhosas e de uma infância idílica para um marcador de negligência parental eO que levou a sanduíche de icónica a antiquada?
O PB&J teve o seu auge na segunda metade do século XX, devido a alguns factores, argumenta Estes. Como se podia levar para qualquer lado, era uma ponte entre a vida pública e a vida privada: "A sanduíche simbolizava a 'casa', mas também era frequentemente consumida fora de casa" em piqueniques, acampamentos e cantinas escolares. Também ligava gerações - tanto os adultos como as crianças gostavam dePor último, colmatava as lacunas económicas, uma vez que "era um alimento básico da classe trabalhadora e de grande parte do país em tempos de dificuldades económicas.... [Todas as classes de americanos comiam PB&Js".
Embora se tenha tornado um alimento para todos, a sandes tem uma origem surpreendentemente elitista.
A primeira menção publicada a esta sanduíche foi um artigo de 1901 na revista Revista da Escola de Culinária de Boston Mas na década de 1910, a sanduíche era anunciada como a solução para o "problema do almoço dos estudantes", uma vez que também era apreciada pelas crianças.
A sua grande popularidade também se deveu à industrialização, uma vez que as empresas descobriram como prolongar a vida útil do pão, da manteiga de amendoim e da geleia. Um leitor e potencial comedor de PB&J em 1901 teria provavelmente feito todos esses três ingredientes, mas nas décadas de 1920 e 1930, "os cozinheiros americanos urbanos estavam a tornar-se mais consumidores de alimentos do que produtores", explica Estes. A manteiga de amendoim estável chegouAs prateleiras da loja por esta altura, tal como a bitola pela qual todas as grandes invenções são medidas - o pão fatiado.
Agora que o PB&J podia ser feito a baixo custo, tornou-se um alimento básico quando o país entrou na Grande Depressão, encontrando o seu caminho nos almoços escolares e nos programas de ajuda alimentar. Mas, como Estes salienta, também podia fazer parte da assimilação americana: "Numa referência condescendente a grupos estrangeiros e minoritários que era comum na época, o Jornal de Notícias O programa governamental foi elogiado por ajudar a ensinar estudantes não nativos a 'comerem à americana'". A sanduíche estava a caminho de se tornar não só comida, mas um sinal de americanidade.
O PB&J foi também fortemente comercializado como uma boa escolha para as famílias e, para os Baby Boomers, era a À medida que esta geração em ascensão crescia, o PB&J chegou mesmo aos círculos activistas, com os organizadores da Marcha sobre Washington de 1963 a sugerirem que os participantes trouxessem a sanduíche "para se sustentarem durante a longa manifestação".
Mas nos anos 90, à medida que as preocupações com os alimentos processados e as alergias começaram a entrar na conversa, a popularidade do PB&J começou a diminuir. Mas isto, escreve Estes, pode estar a falar de algo muito maior: "O aparente declínio do PB&J e a simultânea diminuição da classe média americana devem fazer-nos reconsiderar a relação entre comida e classe na América de hoje".